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为何时尚圈不能忽略汉服文化的流行?(4)

栏目:时尚丨时间:08-22丨来源:BoF时装商业评论丨作者:luheng

  汉服日常化

  让大众关注到汉服只是第一步,想要让更多人穿着汉服,或者从商业化角度出发让更多人购买汉服,还需要解决汉服日常化穿着的问题。

  洛梅笙认为,排斥汉服的群体坚持的论调就是汉服太古老,看起来像古装,不适合日常穿着,“如果要作为一种为现实考量的服装,必然会走向日常化。于是,很多人开始有迫切的念头,希望将汉服重新与生活链接起来。”

  汉服经营者自然成了汉服日常化最积极的推动者。2015年,吕晓玮正式注册了公司,扩招设计师、运营、物流等团队,将“重回汉唐”定位为一家中端水平、走快时尚路线的汉服店。门店内的定制款几乎消失了,取而代之的是“高性价比”“每周上新”“现货”,“价格区间在100至300元左右的中端产品”。

  吕晓玮承认,“这是学习了H&M和ZARA等快时尚品牌的销售模式。我们发现汉服的需求量越来越大,年轻人会不断催发货”。同时,到这一时期,从工厂制造端、销售渠道到营销推广,汉服的产业链也逐渐完善和成熟起来。

  在每周上新的更迭频率压力下,吕晓玮将设计部团队的人数扩张到了20人。与ZARA的开发节奏类似,重回汉唐需要提前半年就规划好待开发的款式,确定上新的月份、主题等,再购买样布反复打样制作。

  这些设计师往往大学刚毕业,没有设计汉服的经验,在学校里也没有学过,而性价比是吕晓玮对他们提出的首要要求,“设计时一定要控制成本,要让15至25岁的年轻人买得起,如果超过价格区间,那该换面料换面料,该压缩绣花就压缩。”

  “所有东西都要自己开发”,吕晓玮解释说,这也是汉服与传统服装产业的另一个区别。比如,如果将一件牛仔服的样稿给到工厂,工厂根据经验能熟练地挑选好布料,再裁剪和缝制出样衣,但做汉服,需要商家调试好印染的颜色、设计好裁剪的办法、确定绣花的位置等。而一件汉服从定稿到量产,一般需要耗费3个月的时间。

  好消息是,相比于2010年,有越来越多的工厂愿意接汉服订单,“传统服装产业的订单量在下滑,而汉服是一个新的趋势,”吕晓玮说。不过,当下工厂里还没有专门生产汉服的设备,例如一件衣服铺开可能有1.5米到2米长,在工厂里都只能铺在裁剪床单的裁床上。

  在汉服圈内,按照对汉服形制的考究程度,有形制派、中立派、改良派等多个圈层。形制派认为,汉服应该严格遵循史料,在基于了解汉服形制的基础上,保证所穿着的汉服应该兼具形制、材质和纹样;而中立派能够分清汉服的形制,但持保留态度;改良派的观点是,如果将汉服往日常化、时尚化方向改良,有利于汉服的宣传,则改良无可厚非。

  较早进入汉服圈的大多为形制派。现在,童琳几乎一眼就能从交领、材质、纹样上判断出一件汉服是否讲究形制。她以前还会购买魏晋风的汉服,现在则只会购买明制的,原因在于,“明朝距离现代最近且保留的史料最多,年代越往前,越不知道穿的是否是对的。”

2019-08-22 16:28 发布 丨 人浏览

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