汉服日常化

　　让大众关注到汉服只是第一步，想要让更多人穿着汉服，或者从商业化角度出发让更多人购买汉服，还需要解决汉服日常化穿着的问题。

　　洛梅笙认为，排斥汉服的群体坚持的论调就是汉服太古老，看起来像古装，不适合日常穿着，“如果要作为一种为现实考量的服装，必然会走向日常化。于是，很多人开始有迫切的念头，希望将汉服重新与生活链接起来。”

　　汉服经营者自然成了汉服日常化最积极的推动者。2015年，吕晓玮正式注册了公司，扩招设计师、运营、物流等团队，将“重回汉唐”定位为一家中端水平、走快时尚路线的汉服店。门店内的定制款几乎消失了，取而代之的是“高性价比”“每周上新”“现货”，“价格区间在100至300元左右的中端产品”。

　　吕晓玮承认，“这是学习了H&M和ZARA等快时尚品牌的销售模式。我们发现汉服的需求量越来越大，年轻人会不断催发货”。同时，到这一时期，从工厂制造端、销售渠道到营销推广，汉服的产业链也逐渐完善和成熟起来。

　　在每周上新的更迭频率压力下，吕晓玮将设计部团队的人数扩张到了20人。与ZARA的开发节奏类似，重回汉唐需要提前半年就规划好待开发的款式，确定上新的月份、主题等，再购买样布反复打样制作。

　　这些设计师往往大学刚毕业，没有设计汉服的经验，在学校里也没有学过，而性价比是吕晓玮对他们提出的首要要求，“设计时一定要控制成本，要让15至25岁的年轻人买得起，如果超过价格区间，那该换面料换面料，该压缩绣花就压缩。”

　　“所有东西都要自己开发”，吕晓玮解释说，这也是汉服与传统服装产业的另一个区别。比如，如果将一件牛仔服的样稿给到工厂，工厂根据经验能熟练地挑选好布料，再裁剪和缝制出样衣，但做汉服，需要商家调试好印染的颜色、设计好裁剪的办法、确定绣花的位置等。而一件汉服从定稿到量产，一般需要耗费3个月的时间。

　　好消息是，相比于2010年，有越来越多的工厂愿意接汉服订单，“传统服装产业的订单量在下滑，而汉服是一个新的趋势，”吕晓玮说。不过，当下工厂里还没有专门生产汉服的设备，例如一件衣服铺开可能有1.5米到2米长，在工厂里都只能铺在裁剪床单的裁床上。

　　在汉服圈内，按照对汉服形制的考究程度，有形制派、中立派、改良派等多个圈层。形制派认为，汉服应该严格遵循史料，在基于了解汉服形制的基础上，保证所穿着的汉服应该兼具形制、材质和纹样;而中立派能够分清汉服的形制，但持保留态度;改良派的观点是，如果将汉服往日常化、时尚化方向改良，有利于汉服的宣传，则改良无可厚非。

　　较早进入汉服圈的大多为形制派。现在，童琳几乎一眼就能从交领、材质、纹样上判断出一件汉服是否讲究形制。她以前还会购买魏晋风的汉服，现在则只会购买明制的，原因在于，“明朝距离现代最近且保留的史料最多，年代越往前，越不知道穿的是否是对的。”